Майор Очевидность (metaloleg) wrote,
Майор Очевидность
metaloleg

Израиль, часть VIII: Вифлеем, река Иордан и Иерихон


На этой стороне Иордана - Израиль, на другой - Иордания


Этот последний очерк о путешествии в Израиль можно было озаглавить нечто вроде "на территории палестинской автономии", но это будет несколько неточно, потому что посещенные места за пределами принадлежали как Израилю, так и ПНА, причудливо наслаиваясь друг на друга и напоминая о войнах за эти земли стенами и табличками о до сих пор неразминированных территориях. В первую поездку в Вифлеем мы съездили через местное турбюро в армянском квартале Старого города, во вторую - к Иордану и в Иерихон уже самостоятельно, вместе тем же с водителем из первой, решившим полевачить.



1. Итак, сели и поехали. Водитель по имени Джерис или Джерри, как написано на его визитке, оказался общительным и гостеприимным арабом-христианином (или "нуцри", назарейцем, как называет себя этот этнос). По дороге он завез нас в одно из поселений, построенных Израилем на спорных с палестинцами землях - то ли Гило, то ли Рафат-Рахель, уже не могу точно сказать, глядя на карту.



2. По атмосфере похоже на крепость завоевателя в недавно покоренной земле. Дома жмутся к верху холма, первый этаж не заселен, вокруг идет объездная дорога. Не видно ни школ, ни магазинов, ни каких-либо других общественных заведений - все внутри. На улицах тоже пусто, наверное потому что это примерно полдень и самая жара. Там мы пробыли недолго, вылезли, огляделись, прослушали политинформацию, и поехали дальше к границе.



3-4. А вот и она. Миновали блок-пост, за ним такой информационный плакат. Любопытно, что гражданам Израиля въезд на территорию Палестинской национальной администрации (ПНА) запрещен, уж не знаю под страхом какой кары.





5-6. Наглядная политинформация продолжается под сенью высоченной разделительной стены, проходящей прямо по улицам города. Джерри сетовал, что Стена и ограничения для жителей ПНА на въезд и работу в Израиле ударило прежде всего по христианской общине арабов города, исторически тяготевших к западной цивилизации, нежели к мусульманскому Востоку. И за последние годы эмиграция из Вифлеема и других мест оказавшихся за Стеной усилилась, так что христиане в ПНА и так составляющие лет пять назад примерно 6% населения сейчас еще больше уменьшились в процентном соотношении.





7. "Мистер Нетаньяху, снесите эту стену!". Апелляция к великому альбому Pink Floyd, а еще больше к известным словам Рональда Рейгана по поводу берлинской стены в 1987 году. В истории было предостаточно стен между странами и народами, но обычно отгораживающийся проигрывал. Но там в Палестине виднее.



8-9. А стену в Вифлееме используют и для пропаганды, и для рекламы, и как приложение художественных позывов.





10-12. Главным туристическим местом в Вифлееме, а также, конечно, предметом паломничества служит Базилика Рождества Христова, построенная согласно преданию, над местом рождения Христа. На местности это здание находится на вершине холма, окруженная постройкой, и невозможно дать какой-то общий план этого уникального из-за сохранности здания VI века, восстановленного еще при Юстиниане Великом и пережившего все исторически бури полутора тысячелетий.







13-14. Главное в базилике - Пещера Рождества с православным мраморным престолом на месте рождения. Как и многие места в Святой Земле, церковь находится в совместном управлении Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви и Римско-католической церкви, но вот именно в пещере службы проводят православные и армяне. Пока нет службы, престол закрыт решеткой, как на фото, поэтому не видно серебренной звезды. Внутри людно, не знаю как вообще, но при нас там были кажется только русские паломники.





15-16. Базилика сейчас на реставрации, все закрыто лесами и вообще условий для съемки там особо нет. Но есть представленная часть еще византийской мозаики.





17-18. Через внутренний двор - католическая Церковь святой Екатерины, что была воздвигнута в 1881 году на месте бывших ранних христианских монастырей - построек времен крестоносцев. На фоне Базилики - сущий новодел, но просторный и светлый.





19-23. Гид рассказал, что за прошедшие со времен постройки годы, этой церкви часто дарили произведения искусства на библейские темы, так что по ней можно пройтись как по музею.







24-26. После храмов мы заехали еще на так называемые "Поля пастушков", совсем рядом, в Бейт-Сахуре, что восточнее Вифлеема. Из евангелической традиции известно, что ангел явился пастухам у Пещеры, где зимней ночью они стерегли свое стадом. Заслышав радостную весть о рождении Спасителя, пастухи поспешили в Вифлеем, чтобы прибыть первыми и поклониться ему. Тут был монастырь еще в византийское время, современные же постройки принадлежат францисканцам и сооружены в 50-х годах прошлого века.







27-29. Внутри - красивые картины на тему Благовещения и немного необычная для католического храма планировка.







30-32. Тут же рядом - комплекс подземных пещер, некогда вырубленный местными жителями как загоны для скота, а с византийских времен ставшей церковью-криптой.







33. Позитивная mocksun в пешере. Инициатива поездки в Вифлеем была именно ее, я бы предпочел другие маршруты.



34. Рядом - небольшой археологический музей на месте раскопок византийского храма с сопутствующими строениями хозяйственного назначения.



35. Плюс великолепные виды на окрестности Святой Земли... На той стороне горы - уже Израиль, огородившийся Стеной.



36. На следующий день мы вызвонили Джерри и вновь пустились в путешествие, на этот раз к реке Иордан невдалеке от его впадения в Мертвое море и в Иерихон, древнейший город на земле. Ехать туда так же как и к Масаде, но из окна автомобиля куда удобнее делать снимки Иудейской пустыни по пути.



37. Безжизненное место.



38. Еще немного - и мы въезжаем в иорданскую рифтовую долину. В советской географической традиции это место считали крайне северным участком гигантского разлома земной коры идущей от Израиля на севере до Мозамбика на юге, включающей в себя Мертвое и Красное моря, и Великие Африканские озера. В последние же десятилетия иорданский рифт разжаловали до обособленного явления, объявив его незалежным.



39. Место крещения Христа долгое время было дискуссионным. Собственно, были все шансы его не найти, потому что Иордан неоднократно менял русло течения. Израиль даже построил свой собственный крестильный комплекс Ярденит на севере, там где Иордан вытекает из Тивериадского озера. Но в 1996 году, в результате археологических раскопок вдоль восточного берега реки Иордан, международная группа ученых обнаружила весьма похожее на подлинное место крещения. Это - в долине Бетани, в поселке Вади-эль-Харар (араб. - «журчащая вода»). Место крещения оказалось на сорок метров восточнее нынешнего Иордана и совсем рядом от посещенного нами места. А мы подъезжаем к реке.



40. На этом месте шли бои в прошлых войнах, поэтому съезжать с дороги не рекомендуется. Более того, огороженный участок вдали на фотографии до сих пор заминирован. Это место номинально принадлежит ПНА, но де-факто контролируется израильскими военными из-за его приграничного положения.



41-42. Иорданцы и тоже демонстрируют свое присутствие. Эта река шириной в десять метров - государственная граница и в тени навеса на том берегу стоит солдат Хашимитского королевства.





43. Иордан разливается в зимний период дождей и разбухает в несколько раз, рекордный уровень воды был в 2013 году - метра на четыре выше обычного.



44-46. Просто снимки на память. На одной из фото - я с водителем Джерри.







47. Этот пятачок у реки дает наглядное представление, как отличаются религиозные традиции у разных народов. Приехавшие из Западной Европы тихо и чинно слушают проповедника.



48-52. Эфиопы же от реки и до автобусной остановки устроили целое шествие с песнями, плясками, возгласами в микрофон от массовика-затейника. Вот только так и не понял по какому поводу, наверное детей покрестили.





т




53. И, наконец, Иерихон. Старейшей из непрерывно населённых городов мира как две капли воды похож на любой другой провинциальный населенный пункт Ближнего Востока, тихий и немноголюдный днем.



54. Однако улица имени Дмитрия Медведева тут явно одна в мире. На ней распложен какой-то русский культурный объект, "музейно-парковый комплекс", деталей не уточнял.





55-56. В Иерихоне упоминание о древнейшести встречается на каждом шагу, вот только наглядное представление об этом хромает. Центр туристической жизни - археологический музей древнего Иерихона.





57. Я уже достаточно много повидал археологических музеев, чтобы сделать вывод о том, что раскопанный Иерихон мне не понравился. Причина, видимо, в том, что места раскопок достаточно сильно запущены за прошедшие полвека, все главные экспедиции были тут в первой половине XX века и особенно в 50-е годы. После начали мешать войны и интифады, хотя по-мелочи продолжают копать (или вынашивать планы) и сегодня. Все это время обнаженные слои интенсивно размывались и выветривались, да и по правде сказать, не так уж много там сохранилось. Сравнимые по древности развалины Трои поданы как музей куда удачнее, здесь же даже не догадались показать табличками возраст слоев на вертикальном разрезе. Сама информация на месте подана крайне скупо. Реально нужен хороший гид для интересующихся, способный интересно подать непритязательные остатки от неолита и ближе.



58-62. Мне лично расписывать где что на снимках немного лень, так что ограничусь замечанием, что все видимые структуры на фотографиях достаточно молоды, не старше 3 тысяч лет до нашей эры. Все что древнее - на местности практически не видно. Но хотя бы деревья на дне траншеи могли бы и вырубить.









63. Однако, как любое давно обитаемое место Иерихон можно еще копать и копать...



64. Финальным аккордом нашего путешествия стала прогулка к Монастырю Искушения на склоне Сорокодневной горы - места искушение Дьяволом Иисуса Христа во время его сорокадневного поста в пустыне, куда он удалился после своего крещения. Полагаю, что вид сверху на населенный Иерихон послужил дополнительным стимулом для стойкости.



65-66. У площади ушлые арабы предлагают завезти на гору за пятьдесят шекелей расписывая все трудности подъема. Но русские не боятся трудностей, так что за полчаса неторопливо можно подняться к монастырю, который, кстати, был закрыт для посещений из-за какого-то церковного праздника. Чувствуется, что тут тоже много русских паломников.





67. Поднялись наверх, полюбовались видом на Иерихон и всю рифтовую долину Иордана. Это был наш последний день в Израиле, так что прощание со страной в меру растягивали, уже никуда не торопясь.



68-69. Все внутренние помещения монастыря вырублены в скале, а в пещере, где по преданию сорок дней постился Иисус Христос во время своего пребывания в пустыне, устроена небольшая церковь (или часовня Искушения). В настоящее время единственным насельником монастыря является греческий монах, если верить Вики, все же тут достаточно места для гораздо большего количества людей.





Уже ближе к вечеру мы вернулись в Иерусалим, собрались, в утро перед вылетом сбегали на Храмовую гору и уехали в аэропорт.



Израиль, часть I: Общие впечатления
Израиль, часть II: Иерусалим археологический
Израиль, часть III: Иерусалим христианский
Израиль, часть IV: Иерусалим мусульманский
Израиль, часть V: Иерусалим иудейский
Израиль, часть VI: Елеонская гора и долина Кедрона
Израиль, часть VII: Крепость Масада
Tags: Археология, Израиль, Путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 9 comments