Майор Очевидность (metaloleg) wrote,
Майор Очевидность
metaloleg

Categories:

Изник и осколки Никеи



Этот и следующие два поста будут посвящены трем поездкам по историческим городам Турции в пределах дневной досягаемости из Стамбула: Изнику, Бурсе и Эдирне. В целом, по опыту этих поездок в район Северо-Западной Анатолии, места зарождения османской государственности, я бы посоветовал будущим путешественникам обосноваться где-нибудь в районе Бурсы, и оттуда на арендованной машине ехать как на запад, к Дарданеллам и развалинам Трои, так и на восток, к Никее и Никомедии. Дорога из Стамбула посильна, но занимает достаточно много времени и заставляет оглядывать на расписание паромов и автобусов.



Чтобы добраться из Стамбула до Изника, необходимо от причала Йеникапы (Yenikapı) в Европе или от причала Пендик (Pendik) в Азии воспользоваться паромом компании IDO до городка Ялова (Yalova) на побережье Мраморного моря. Расписание можно уточнить на их сайте, оно оставляет немного места для маневра. К 8-30 на паром, причем учтите, что от метро новооткрытой MarmaRay Line до пристани примерно 10-15 минут пешком, включая переход через оживленную трассу, плюс надо сначала в терминале купить билет, местные служащие сами проведут через турникет и укажут правильный выход к парому.



Дорога занимает примерно два часа, и пролегает по весьма живописным видам на берега. Прежде всего, это, конечно, величественная панорама старого города Стамбула, со стоящими на холме Голубой мечетью и Айя-Софией.



А дальше наш паром берет курс на юго-восток. Слева по борту тянутся бесконечные азиатские пригороды Стамбула, жаль что только погода испортилась.



А сам паром идет мимо гряды Принцевых островов. Я перед этой поездкой хотел выбраться прежде всего на другой известный архипелаг на Мраморном море - Мраморные острова, там есть целый музей античных скульптур под открытым небом, но весной там очень причудливое расписание паромов, согласно которым приехать можно в пятницу, а уехать только во воскресенье. Так что не поехал.





Особо не старался выяснить, какие именно острова мы оставляем за кормой, но столь плотная застройка удивляет. Погода тем временем начала хмуриться.





Теперь, чтобы несколько разнообразить линейку моих очерков о путешествиях, я представлю вам один из случайных факторов, весьма повлиявших на поездки. Это - Наташа, в миру mocksun. Как любой фотограф с профессиональной камерой и большим тяжелым объективом она сделала огромное количество снимков, из которых до меня дошло пока четыре штуки, так что я надеюсь, что ее фотосет о Стамбуле и окрестных городах появится хотя бы к середине лета :)



А вот и нужный нам берег турецкий :) Ялова - маленький городок между морем и грядой прибрежных гор, нас он интересует только как место отправления автобуса до Изника. Тем не менее, рядом нашелся небольшой турецкий базарчик, где нашелся прилавок со спортивной обувью для спутницы.





Обратите внимание на автомобили на палубе. Путь по суше от Стамбула до Бурсы/Изника составляет 250-300 километров через мосты Босфора и дальше по суше, и займет часов пять-шесть в лучшем случае, если не попадете в городские пробки. Поэтому такой паром с утра позволяет сильно сократить время. Сколько стоит паром для автомобиля - не знаю, билет от Стамбула до южных портов Мраморки для пассажира стоит от 19 до 32 лир, вечером дороже чем утром, уж не знаю почему. Увы, автобус для Изника ходит раз в час, дорога занимает примерно 40 минут, так что приходится еще ориентироваться на расписание отогаров (автобусных вокзалов по-турецки). В итоге где-то после полудня мы добрались до Изника.



Современный Изник - тишайшее место по весне. Исторические события давно обходят город стороной, в пределах старых городских стен есть две крест-накрест идущих главных улицы (естественно улица Ататюрка и Киличаслан) и пара десятков улочек поменьше. Городок некогда славившийся на всю империю своими изразцами сейчас живет сдачей туристам апартаментов и изготавливаемыми буквально везде деревянными ящичками для упаковки товаров, как на фото.



Когда-то это место было центром мобилизации всех сил, после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году, Никейская империя смогла за полвека накопить в себе достаточный экономический и военный потенциал, чтобы вернуть столицу обратно в 1261 году, после чего продолжила в течении 70 лет существование в составе одряхлевшей Византии, пока не была поглощена молодым Османским государством.





Времени до автобуса и парома было не так уж и много, примерно пять часов, в течении которых я хотел зайти прежде всего в Храм святой Софии и пройтись вдоль сохранившейся линии крепостных стен. Все как в Стамбуле, есть и София и стены. Город, конечно же, несколько перерос старые границы, простираясь прежде всего вдоль озера Изник.



Собор Святой Софии - один из древнейших византийских православных храмов, дошедших до наших дней, был построен при Юстиниане I Великом в VI веке, но более точных данных о дате постройки я найти не смог. В архитектурном смысле, Святая София в Изнике представляет собой внутри традиционный для раннехристианской архитектуры неф с двумя приделами. Снаружи, это не слишком заметное здание, глубоко ушедшее в землю, по сравнению с современным уровнем поверхности.











Конечно, после завоевания османами Никеи в 1331 году собор был превращен в мечеть, и служил в таком виде до 1922 года, когда в пылу греческо-турецкой войны сгорел и долгое время пребывал в руинах. Но в 2007 году восстановлен и обращён в музейный объект, и тут местные религиозные круги вспомнили о его первоначальной роли и решили вернуть себе мечеть. Было принято соломоново решение сделать и мечеть, и музейный объект, поэтому внутри я увидел несколько необычную картину.



В центре - огороженная перильцами для молитв площадка выстиланная ковром. На месте перестроенного правого предела - михраб с минбаром, а вот слева и в апсиду разрешен доступ туристам. Туда мы и пошли.



Кладка стен весьма мозаична, оригинальная кирпичная стенка несет в себе следы позднейших перестроек и реставраций.





Самое главное - сохранившиеся ряды с епископскими скамьями в апсиде со следами сильно разрушенных мозаик на полу. Именно тут сидели часть из трех с половиной сотен епископов на Седьмом Вселенском Соборе Христианской церкви в 787 году, в неудачной попытке преодолеть иконоборчество. Быть может тут именно на возвышении были места для Константинопольского патриарха, папских легатов и императрицы Ирины.



На стенах - выявленные при реставрации остатки фресок. Вряд ли они сделаны при строительстве храма, скорее всего оригинальные росписи не пережили иконоборчества, как на большей части Византийской империи, и стены под куполом были расписаны позже, во второй половине IX века. Впрочем, сохранность их такая, что невозможно установить какие-либо детали. Да и сейчас турки не особо заморачиваются сохранением собора, под куполом вольготно растет травка.







В правом приделе нет ничего, кроме места для захоронения.



Крест в виде граффити на стене.



В общем, на храм можно потратить полчаса, не больше. А дальше мы пошли к озеру, чтобы с него начать обход сохранившихся городских стен. В Анатолии весна, все радостно цветет.





О стенах - чуть позже, а пока мы вышли на берег озера Изник, совершенно безмятежного, с водами на горизонте сливающимися с небом.





На воде - ни паруса, ни моторной лодки, полная расслабленность. Тут можно долго сидеть и любоваться видами на водную гладь и горами на той стороне.



А теперь вдоль стен. Стены Никеи удивительно напоминают стены Феодосия в Константинополе, благо возводились в примерно одно и тоже время. Сама городская стена шла на некотором отдалении от уровня воды, а непосредственно перед озером располагалась другая, давно снесенная, от которой остались только редкие островки среди дороги.



С западе стена граничит с придомными территориями частного сектора, иногда к ней можно подойти, иногда нет. Собственно, непосвященный человек вообще может не понять, что это такое, потому что стена сильно заросла и ушла в землю. Еще полтысячи лет - и от нее останется только невысокая земельная гряда с выступающими остатками башен.







У одной такой башни мы залезли в один из проемов. Внутри, конечно же, только мусор, трава и корни деревьев.





Внезапно, при отходе от прибрежной части города городская стена Никеи предстает в практически в первозданном виде с поправкой на время, землетрясения и активность местных жителей по сбору стройматериалов.





Если быть точнее, то стены Никеи еще похожи на стены древнего Херсонеса. Между главной стеной и низкой передовой (протейхизма) стенами - располагался перибол, пространство хорошо простреливаемое со стен и многочисленных башен. Кроме того, передовая стена не давала развернуть какие-либо осадные и стенобитные орудия. Она по-большей части стен не сохранилась, но местами еще виднеется в сильно заросшем виде.



Что необычно - де-факто перед зрителями находятся две стены, разделенные примерно пятью веками истории. Некоторые участки первоначально кирпичной (как в Стамбуле) стены впоследствии, видимо во времена Комнинов или перед ними (X-XI века) добротно отреставрировали, по сути заново выстроив новые участки, обложив кладку с внешней стороны добротными квадрами, а где - и вообще построившие стены заново. Практически большая часть стены города на северной стороне была некогда обновлена именно подобным образом. Перестроены были и башни, из некогда круглых они превратились в прямоугольные. Вот пример такой башни, из вынутых каменных блоков видна первоначальная кладка.





Строили крепко, многие участки совершенно не пострадали от времени. Естественно, при строительстве вовсю использовался некогда бывший античный материал, как например, эти части колонн.



Пример участка хорошо иллюстрирующий стык более старой кладки и более новой. У стен - местные архитекторы, проводящие опись сооружений по каким-то своим нуждам. С одной из женщин, хорошо говорившей по-английски, мы пообщались именно на тему внешней обкладки. Я первоначально посчитал, что это дело завоевавших город турок, краткое время использовавших Никею как фронтир для дальнейшего наступления к Мраморному морю, но местная жительница уверенно сказала, что это все позднейшая византийская реставрация, а сами турки, как и в случае с городскими стенами Константинополя, не собирались отсиживаться за ними. На второй фотографии впервые проявляется кладка примерно VIII-IX веков, использовавшаяся византийцами, на примере Херсонеса, в ситуации, когда нужно было срочно подновить участок стены. Возможно, на этом месте стена была повреждена землетрясением, и ее достаточно грубо но крепко обновили. Впереди еще будут подобные примеры.





Подходим к городским северным воротам. Встречаем местных жителей.



Ворота имели, говоря современным языком, эшелонированную оборону, стена тут расстраивалась, образуя сложную систему укреплений, соответственно, ворот было тоже три штуки. Вот вид с снаружи. Удивительно, но остатки мраморых статуй полагаю что раннехристианского происхождения до сих пор стоят по сторонам ворот.





На внешние ворота можно залезть по отлогому участку, сфотографировав сверху средние ворота. Архитектурно, они немного напоминают Золотые ворота в Константинополе с поправкой на масштаб. Именно северные ворота в Никее были парадными и наиболее украшенными, ведь дорога из них вела в Полис.



Вид с тыла на средние ворота. Опять соседство разных кладок из разных веков.



От третьих, внутренних ворот остались только примерно метров 25-30 внушительной каменной кладки квадрами и невесть откуда занесенные античные изображения Медузы - у меня больше нет мыслей, кто это мог быть еще изображен. Возможно, некогда этот участок был построен еще в античные времена, а потом включен в состав более поздних раннесредневековых сооружений. А убирать многотонные языческие камни оказалось слишком накладно, вот они и дошли до наших времен.





Вид на уходящую на юго-восток часть стены с высоты внешних ворот.



Идем дальше, стена тут заворачивает на юго-восток. Совершенно неповрежденная башня и осыпавшаяся часть кладки. Время причудливо в своих решениях, кому стоять, а кому нет.



И еще пример любопытого соседства двух кладок на одном и том же участке стены и одной из башен. Квадрами укрепили основание, нарастили по-верху, а среднюю часть оставили как есть, местные жители, вероятно, впоследствии пробили в стене дырку, чтобы идти напрямик.



Башни тут сочетают иногда полную руинированность и хорошую сохранность. Помимо первоначальной кирпичной кладки сверху добавляется достаточная грубая средневековая, вообще достаточно характерная для Византии примерно IX-X веков, в Херсонесе видел точно такую же.





Местная живность. Пять щенков выпросили у Наташи колбаску, которая она украдкой брала со шведского завтрака, чтобы заставлять позировать кошек. А добродушный турецкий пастух следует за своими прожорливыми козами.





Маки на развалинах - вообще классический археологический сюжет по всей римско-греческой цивилизации :)



Где-то на северо-восточном участке стена заканчивалась, чтобы вновь возникнуть к югу посреди частного сектора. Мы немного прошли к горам, за пределами города. Все уже такое зелененькое... Мы уезжали из Москвы, еще когда весна не совсем вошла в свои права.







Время поджимало, нужно уже было идти к автобусной станции, Наташа хотела купить местное оливковое масло, я хотел еще дойти до южных ворот. Поэтому продолжать путь вдоль стен не стали, а через узкие улочки вышли к центральным улицам.





Южные ворота сохранились куда хуже северных, но для турок они более сакральны, ведь именно через них прошел завоеватель Никеи Орхан I Гази. По этому поводу местная трансформаторная станция расписана картинами на тему победоносного шествия второго из династии Османов.



Пусть вас не смущает красный флаг, это не коммунисты, это традиционный цвет османских военных знамен :)





Сами южные ворота были двойными, с внешней стороны также построены или перестроены в более позднее время, судя по разницы кладок. Возможно, непосредственно арка на вход была позже перестроена из еще античного материала.





Скучающие на облагораживании территории рабочие очень обрадовались увидев редких тут туристов, и начали позировать.







Немного прошли вдоль юго-западному участку. Вообще, судя по всему, местные власти озабочены привлечением туристов и начали приводить стену в порядок именно на южном, более значимом для турок участке. Видимо, древние строители стены рассматривали южное направление как более опасное с точки зрения нападения. Что впрочем понятно, Изник-Никея занимал стратегическое место прохода между восточного берега озера и одним из отрогов горных цепей Западной Анатолии. Поэтому башни здесь посажены чаще, чем на северной стороне.





С юга к городу вплотную примыкают оливковые плантации. Только не очень понятно, зачем огораживать все забором с колючей проволкой и, одновременно оставлять совершено на загороженный проем, через который пройдет машина :)





Ну а дальше все прошло в обратно последовательности. Автобус - паром - Мраморное море - и вечерний Стамбул. В следующий раз расскажу о поездке в Бурсу.









Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Стамбул, часть VII: Археологический музей
Развалины Трои
Стамбул, часть VIII: На берегах Золотого Рога
Стамбул, часть IX: Стены Константинополя
Стамбул, часть X: Городской калейдоскоп
Пост-оглавление стамбульской серии
Стамбул, часть XI: крепости Едикуле, Румелихисар и Анадолухисар
Стамбул, часть XII: Церковь Святой Ирины
Стамбул, часть XIII: Морской музей
Tags: Археология, Путешествия, Турция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 38 comments