Майор Очевидность (metaloleg) wrote,
Майор Очевидность
metaloleg

Categories:

Стамбул, часть XI: крепости Едикуле, Румелихисар и Анадолухисар



Начну потихоньку описывать посещенные места и города в очередном путешествии. Вариантов не было, я хотел вернуться опять в Стамбул, добраться до пропущенных год назад интересных мест, поездить по окрестным историческим городам. Посему, этот пост уже одиннадцатый из посвященных турецкому городу. Программа выполнена, я увидел недавно открытую церковь Святой Ирины, отремонтированный Морской Музей, а затем вместе с присоединившейся mocksun доехали до Изника, Бурсы и Эдирне. По каждому из пунктов будет отдельный пост, а пока я напишу про три крепости в городской черте Полиса - Едикуле, Румелихисар и Анадолухисар, по которым лазил в одиночку 25 апреля.



Стамбул стал краше. Открылось кое-что из реставрируемых музеев и церквей, хотя ремонт мемориала в Сулеймании длится до сих пор, а леса в храме Святой Софии и вовсе кажутся вечными. Зато турки за прошедший успели ввести новую линию метро из пяти станций, так называемая MarmaRay, впервые соединила берега Боспора подземным перегоном. Теперь от вокзала Сиркечи можно перебраться на тот берег до Ускудара. Две станции на запад - это Еникапы, у паромной переправы, и Каличесме, чуть дальше линии городских стен, как раз у Едикуле. Поэтому добраться из центра города до крепости, тем более, что я снял отель в двух шагах у Серкечи, проблем не составляло.



Выйлем из станции и пойдем назад по ходу движения, перебежав через магистраль в направлении прохода пробитого в городской стене между Белградскими и Золотыми воротами. Сами Золотые ворота замурованы, даже подобраться к ним нельзя. Вот снимок прошлого года.



Немного по в меру оживленной улице на юг до крепостных ворот. В Стамбуле старинные строения всегда соседствуют с повседневной жизнью.





Вот и вход. Вообще по-турецки музей официально называют Yedikule Hisarı, но на табличке ясно читается Zindanlari, слово "Зиндан" вполне понятно и русскому человеку как место не столь отдаленное. Да, это было прежде всего место заключения, а не страж города.



История Едикуле началась сразу же после взятия города османами в 1453 году. Золотые ворота в течение веков были главной темой для всяких историко-политико-психоаналитических спекуляций: кто только не мечтал пройти сквозь них — на худой конец приколотить к ним свой щит, почему-то считалось, что именно через эти ворота в город когда-нибудь вступит очередной покоритель Константинополя. Поэтому суеверный Мехмед Завоеватель на всякий случай немедленно после взятия города их замуровал, оставив вместо огромного проема крошечную калитку. А затем и вовсе возвел в 1457-58 годах крепость в форме неправильного пятиугольника. Крепость обороняла только саму себя, стены города восстанавливать турки не стали. До конца XV века там хранили архивы и казну, а потом крепость до начала XIX века использовалась как тюрьма для знатных и видных особ.



Билет стоит 10 лир (меньше $5), привратники совершенно не обращают на тебя внимание, можно лазать куда угодно! Когда-то в бытность тюрьмой, в Едикуле располагался небольшой гарнизон - полсотни солдат, шесть офицеров, командующий и его зам. На территории была караулка, оружейные, двенадцать казарм и прочие нехитрые солдатские строения. Ну и конечно мечеть с фонтаном. Руины минарета мечети и фонтана у ее подножья остались единственными остатками былых построек на всем огромном пространстве Едикуле. Вот он на фоне северо-западного угла и тыла Золотых ворот.





Тут меня заметила и облаяла единственная неравнодушная обитательница крепости - привязанная к дереву овчарка.



Огромное пространство, хорошо подходящее для концертов или просто как плац, но совершенно не используемое. Виды на северо-восточную и юго-западную башни. Их построил Мехмед Завоеватель.





Пошел к Золотым воротам. Хорошо видно каким был проход первоначально и каким стал в итоге. Реконструкцию внешнего вида ворот IX века легко найти в соответствующем тематическом издании Оsprey'я.





Оставшаяся калитка тщательно зарешечена, но еще византийская кладка отлично сохранилась, особенно характерный засовный камень - такие часто находят при раскопках везде, где жили греки. За решеткой - остатки надстройки внешних ворот.





Полез наверх, освещая себе путь фонариком в телефоне. Никакого освещения нет и в помине, абсолютно все доступно. Проходы высокие, кроме почему-то поворотов, выполненных арками, можно идти не сгибаясь. Византийские лестницы во отличии от турецких винтообразных построены правильными прямоугольными пролетами.



Вот я и наверху, отсюда великолепный вид на Мраморное море, новые районы Стамбула, что за Стеной, и на саму стену уходящую на север, к Рогу, и на юг, к морю. Скромное селфи на фоне башни и рейда Мраморного моря.



Вид на внешние районы города и на улицы Кучука Ланги, по которой я шел от метро. У турок вообще небольшой бзик на национальное знамя, они любят устраивать флагштоки. Внизу, среди деревьев, притаилось кладбище.





Вид на Золотые ворота сверху и сбоку, вид на внешние укрепления сверху. На этом участке сохранились все три линии стен, причем внешние во вполне себе хорошо сохранившемся виде. Место штурма города и прорыва в город была куда севернее.





Вид на городские стены уходящие на север и на юг. Участок стены к югу частично снесен, чтобы дать проезд для ж/д путей и машин.





И взгляд назад, на внутреннее пространство крепости и старый город за ней.



Отдельным историческим артефактом выделю мраморные постаменты скульптур, украшавших верхушку Золотых ворот. Скульптур давно нет, но пара постаментов пережила все.



А теперь залезем на собственно турецкие укрепления. Сначала на северо-западную башню, построенную турками, но реставрированную под византийцев уже в наше время. Лезть придется по вот таким ступенькам метровой ширины и без каких-либо поручней. Остается только догадываться, сколько воинов расшиблось у подножья стен пытаясь в дождь или снег по тревоге спросоня подняться наверх.





Наверху - просторно, по стене способен проехать автомобиль. Прогресс вооружений не остановить, и турки, в отличии от византийцев в V веке, строили свои сооружения под артиллерийские позиции.



Башня внутри полностью полая, отверстия в стенах позволяет судить о бывших перекрытиях, спуск по винтовой лестницы перегорожен скромной цепочкой, но все настолько ржавое, шаткое и дурнопахнущее, что спускаться вниз не захотел.





Прошелся по стене, еще один вид на Золотые ворота.



Пересек двор и пошел к башне, служившей именно тюрьмой, посмотреть именно в каких условиях томились русские послы, регулярно помещаемые туда при очередной войне. Так как в XVII-XIX веках Роccия с Турцией либо воевала, либо готовилась к войне, то эти стены повидали много представителей известных аристократических фамилий. Но эта башня оказалась куда более памятнее венграм, они даже поставили доску и перечислили имена пленников, томившихся там.





Внутри мрачно, хотя света все же больше, чем в византийских постройках. Винтовые лестницы, узкие бойницы, арки, низко и сыровато - рядом Босфор.



В камерах еще мрачнее, особенно если представить, что тут в каморке с неровным полом два на полтора метра будешь томиться годами, а из удобств - дырка в полу на улицу. Впрочем, это могла быть просто и уборная. Были и вполне себе просторные VIP-камеры с камином. Но все равно, там было зябковато зимой и жарко летом.





На вершине сделал пару снимков крыш старого города. Увы, стояла дымка и потрясающий горизонт Полиса с мечетями-доминантами запечатлеть не удалось.





Обратно до метро шел узкой старинной улочкой мимо железной дороги. Домики на ней казались ровесниками, если не крепости, то позапрошлого века точно.





текст






Обратно к метро до Сиркечи, потом трамваем на север через Золотой Рог до конечной, потом такси до Румелихисар. Румелией (то есть "римской") турки называли европейскую часть своего государства по ту сторону проливов. Азиатская часть называлась Анатолией, что видно по названию Анадолухисар. Но сначала, о Румелийской крепости, самой живописной в Стамбуле. Вот она, с другого берега Босфора.



В самом узком месте пролива, перед вторым босфорским мостом Мехмеда Фатиха, возвышаются башни Rumeli Hisarı. Замок построил в 1452 году юный султан Мехмед II (будущий Завоеватель), готовясь к штурму Константинополя в следующем году. Задача его заключалась в том, чтобы окончательно отрезать город от Черного моря, откуда осажденным привозили хлеб (крепость Aнадолухисары — Азиатскую — уже давно возвел на противоположном берегу прадед Завоевателя, Баязид Молниеносный). Грандиозные укрепления были завершены всего за 4 месяца и 16 дней. Поверить в это, глядя на огромные башни, совершенно невозможно, но это исторический факт - этносы в период пассионарного подъёма способны к титаническим сверхусилиям. Сколько рабов и простых солдат при этом положили в землю, остается только догадываться.



Узкое место между крепостями прозвали Перерезанной глоткой — прорваться между двумя твердынями было решительно невозможно. В Румелихисары сидел гарнизон янычар, которые ежедневно пристреливали по проливу свои пушки, а всякое плавание иностранных судов по Босфору было запрещено. Единственный венецианский корабль с особо отчаянной командой, попробовавший прорваться в город, был немедленно обстрелян и утоплен, а уцелевшие моряки выловлены и посажены на кол в назидание прочим. После этого прорвать блокаду никто и не пытался, и падение Константинополя превратилось в вопрос времени. Впрочем, он бы пал и без такой блокады. Впоследствии крепость использовалась как тюрьма, а сейчас это музей и одна из площадок Стамбульского театрального фестиваля. На входе скучает торговец свежей выпечкой.



Билет стоит то ли десять, то ли двадцать лир. Внутри одна за другой сменяют друг друга школьные экскурсии. Турки очень трепетно относятся к своей истории, поэтому везде в музеях я видел много детей. Лишний раз обратите внимание на совершенно европейские типажи школьников.





На входе - пара десятков пушек, в основном кулеврин (тут я не знаток), есть немного мортир гаубичного назначения. По территории произвольно раскиданы пушечные ядра от малых до чудовищных размеров.









Орудия, в основном XVIII-XIX веков, единственное средневековое отлито при Сулеймане Великолепном в XVI веке.



Мехмед Завоеватель, приказавший построить крепость, стал зачинателям целого социалистического соревнования. Он дал архитектора для общего замысла, поставил сразу трех своих визирей на участок, поделил кто какие башни и прилегающие стены строит, и велел приступать. Визири старались, но вносили индивидуальные различия, посему башни получились разными по форме, хотя на местности все смотрится очень органично.







Самые лучшие фотографии внутри получаются, когда из одной угловой башни снимаешь противоположную сторону. Конечно, когда-то тут были и казармы, и склады, и мечеть, но сейчас все заросло и придало крепости весьма живописный вид.







Естественно, при строительстве в ход шло все уже обточенное предыдущими обитателями этих мест. Я на такие предметы вообще глаз давно набил.





Путь на стены лежит опять же через такие традиционные узкие метровые лестницы, что при обилии школьных экскурсий кажется небезопасным явлением, пусть даже сопровождающие и следят, чтобы дети туда не забирались.



Все выходы, кроме одного, наглухо закрыты на старинные двери. Туда же снесен археологический мусор.





Если забраться на западную стену, обращенную вглубь континента, то увидишь уютнейший, окруженный зелеными холмами район Бебек (Bebek, то есть «Малыш»). Назван он в честь красавчика-фаворита по прозвищу Малыш, которого Мехмед Завоеватель некогда сделал здешним мэром, в гаремах у иных султанов вполне себе водились и мальчики. Это элитный тихий район Стамбула, видно по домам.





Но самые лучшие виды с Румелихисар - на извилистый здесь Босфор, на мост Мехмеда Фатиха, на азиатский берег.









Теперь в Анадолухисар, видите башню в середине кадра?



Выбравшись из крепости, я пораспрашивал местных насчет того берега, благо, в отличии от глубинки, в Стамбуле можно найти людей владеющих английским. Выяснилось, что пешеходного движения через мост нет, и вообще он начинается далеко вверх от берега. Паромов тут тоже нет, а единственный катер принадлежащий ресторану на плавучей пристани на том берегу возит только посетителей этого ресторана. Поймал такси и поехал к последней крепости Стамбула на моем пути и первой - по дате постройки. Дорога через мост оказалась весьма живописной, только вот фото на скорости получилось только одно. Босфор извилист.





Крепость Анадолухисар (Anadolu Hisarı) — первое из укреплений, построенных турками на Босфоре и вообще первое турецкое строение в Стамбуле, ее возвел то ли в 1390, то ли в 1393, то ли в 1395 году султан Баязид Молниеносный, безуспешно осаждавший Константинополь. Крепость, конечно же, быстро потеряла свое оборонное значение, таможенная служба отошла к тому берегу, район быстро застроили.



Изначально, расположение крепости было выбрано на естественном скальном массиве, что давал фундамент и более высокую точку обстрела пролива. Но увы - все наглухо закрыто и замуровано, внутрь не попасть. Анадолухисар самая маленькая, да к тому же, частично разобранная при строительстве прибрежной дороги, так что и остается только обойти ее кругом и пойти гулять вдоль азиатского побережья пролива.











Вот и все про первый день, завтра напишу про Храм Святой Ирины, как сохранившийся образец ранневизантийской архитектуры.

Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Стамбул, часть VII: Археологический музей
Развалины Трои
Стамбул, часть VIII: На берегах Золотого Рога
Стамбул, часть IX: Стены Константинополя
Стамбул, часть X: Городской калейдоскоп
Tags: Путешествия, Турция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 19 comments