Майор Очевидность (metaloleg) wrote,
Майор Очевидность
metaloleg

Categories:

Развалины Трои



Съездить на раскопки легендарного города было одной из целей путешествия в Турцию. С технической стороны на месте абсолютно никаких проблем я не встретил, нашел в Стамбуле около Цистерны Базилики солидно выглядящее местное турагенство, быстро договорился с приветливым молодым турком о дате поездки и заплатил 111 лир (где-то 2 тыс рублей на наши деньги). Оставляешь визитку отеля - обязательно возьмите их с собой со стойки портье при заселении - и к тебе в семь утра заезжает микроавтобус с гидом, который крейсирует между отелями в исторической части города, собирая туристов. Большинством из моих соседей по салону были... австралийцы и новозеландцы, ехавшие на мемориал Галлиполийской компании Первой мировой войны - посетить могилы предков и увидеть места кровопролитной мясорубки, которой обернулась операция Антанты по захвату проливов.



Несмотря на то, что на карте Дарданеллы и Стамбул выглядят весьма близко, на самом деле до них четыре часа езды только до Галлиполийского полуострова по отличному шоссе вдоль живописных холмов покрытых зеленью ранних входов и желтыми цветками рапса.



По приезду в Эджеабат для нас заканчивается Европа. Туристы из стран-вверх-тормашками заселяются в местный отельчик, они остаются тут все минимум на два дня, а меня же с двумя девушками из Филиппин сажают на местный паром и объясняют кто должен встретить на азиатском берегу. Не знаю, зачем филиппинкам понадобилось тратить целый день на Трою как и мне, тем более, что в Стамбул, по их словам, они прилетели на три дня. Жаль, зажали фотографии, а я ведь оставлял им свой адрес.





Дарданеллы в этом месте нешироки - километра полтора, и неторопливый паром идет всего минут двадцать.







Это единственное место меж Европой и Азией, которое не вызывает споров, как граница между частями света. Я еще, помню, вертел головой и недоумевал, как Антанта смогла сюда загнать целую эскадру линкоров, но по приезду поднял литературу и узнал, что до этого места пролива союзный флот даже и не дошел. Если что - фотографии с обеих бортов парома, на верхней Европа справа, на нижней - слева.





На месте нас встречает турецкий водитель и везет еще около 30 километров до собственно, археологического памятника. Там нас встречает гид, чье полное турецкое имя я так и не запомнил, она сама просила называть себя просто Зизу.



Наверное, это был единственный раз в моей жизни, когда экскурсию проводили для меня лично, потому что филиппинки больше были озабочены щелканьем друг друга на свои айпады, и я полностью был занят разговором с Зизу. На входе в комплекс стоит естественно что Троянский конь, и эта деревянная поделка является главным символом города для туристов. Я его сфотографировал просто для галочки. Там идет ремонт, как и во многих туристических местах Турции сейчас, и нельзя залезть в коня, почувствовать себя данайцем...



Я не вижу смысла подробно описывать что такое есть Илион, и кто когда там жил. На реконструкции древнего города по эпохам можно посмотреть на Troy history, примерная раскадровка эпох по археологическим слоям дана и в нашей Викии, и далеко не везде пускают туристов, путь идет по закольцованному маршруту против часовой стрелки от площадки приезда в комплекс, так что я ограничусь собственными комментариями к сделанным фотографиям, не претендуя на освещение всех почти трех с половиной тысяч лет существования города.



На схеме сверху показаны выявленные слои различных эпох. Троя опять и опять погибала и возрождалась прежде всего за счет своего географического положения - холм Гиссарлык давал хорошее укрытие на своей вершине, а его подошва омывалась водами Эгейского моря в непосредственной близости к входа в Дарданеллы. И тысячелетия те, кто приплывал в северо-восточную часть Эгеиды, останавливались в Трое пополнить запасы воды и провизии, подлатать судно, принести жертвы богам, а главное - дождаться попутного западного или юго-западного ветра, чтобы проплыть Дарданеллы и достичь Мраморного моря. Потому что течение из Черного моря в Эгейское препятствует мореходам древности, особенно в узких частях, и силы одних гребцов может не хватить.



Так как Троя IX является последним слоем, то, естественно от этого элллинистического, а позднее и римского города осталось больше всего. И большую часть экскурсии проходит именно по этому слою, иногда "спускаясь" в более ранние эпохи. Тем не менее, все примерно начанается именно на Трое Гомера, то есть на Трое VI-VII-A, от которой остались внушительные стены цитадели с развалинами бастиона или прямоугольной башни. На схеме - это красная стена с квадратиком. Турки достаточно равнодушны к внешнему виду, а посему эти развалины особо не чистятся от травы, откопанное неуклонно будет зарастать обратно, если не выпалывать.





Достаточно архаичная сухая кладка и совсем неширокая стена. Возможно, греки сильно ленились все это штурмовать, посему начали придумывать всякие затеи с коняшкой :)



Дальше дорожка заворачивает влево и вверх, и вниманию предстают развалины храма Афины, скорее предполагаемые развалины храма, потому что местность категорически не вяжется с реконструкций на картинке информационного щита.



И посетителям показывают ни остатки колонного ряда, ни расчищенный фундамент, а просто обвалившиеся элементы потолка. Все остальное - в толще земли. Справедливости ради можно сказать, что раскапывать подобные слоеные памятники трудно в моральном плане, всегда есть конфликт между слоями - что важнее? Сносить поздние и лучше сохранившиеся постройки ради ранних?





Троя, не раз страдавшая от нашествий и пожаров, погибла как экономический центр к 500 г. н.э. тихой и что ни на есть естественной смертью, а сильное землятресение примерно того же времени только добило город. Пусть даже остатки жизни теплились тут аж до XIV века. И ниже приведенная фотография - самая отличная посмертная иллюстрация. На ней показана далекая кромка промеж холмов, современный уровень моря, что находится в шести километрах от Гиссарлыка. Из-за тектонических процессов и естественного обмеления гавани осадковыми породами море ушло из Трои, а затем из нее ушел и человек. Кстати, на переднем плане - остатки жилищ Трои II, до есть середины третьего тысячелетия до нашей эры.



Город со временем как бы сползал на юго-восток вниз по склонам холма (чем древнее, тем больше население жалось к вершине), так что вся нынешняя северо-западная часть слоев Троя I-III памятника раскопана и сохранилась без наносов позднейших времен. Тут остатки уже показанных жилищ и целая крепостная стена, над которой турки даже построили навес для сохранности.





А вот это - остатки Трои I, что в представлены разной керамикой в Археологическом музее и обоженными на солнце кирпичами, в которых местные осы совершенно неисторично сделали себе гнезда. Тут туристов просят не задерживаться, чтобы не покусали :)



Теперь нашему вниманию предстает сама знаменитая траншея в археологии. И тут же возникает имя известного авантюриста, предпринимателя и археолога-любителя Генриха Шлимана, наверное, самой неоднозначной фигуры в истории науки. О нем уже много сказано за и против, я же просто покожу следы его деятельности в Трое.



Шлиман, ища ценности прошел аки бульдозер с севера на юг, причем почти ровно по стрелке компаса. Все позднейшие постройки он безжалостно сносил, а когда понял, что наткнулся на нечто ценное, то отослал рабочих-турок и откопал склад изделий, вошедший в историю науки как "Клад Приама". Потом пошла детективная история вывоза этих тысяч предметов и попыток их продать. В конечно итоге все оказалось в Пушкинском музее, а Зизу мне с упреком сказала, что мы - редиски и не хотим отдавать клад законному турецкому владельцу. Я парировал тем, что немцы тоже имеют свою точку зрения, но мы им все равно не отдадим. А на фото выше и ниже - так называемая траншея Шлимана, уже сплошь заросшая. Свой клад Шлиман выкопал где-то в правом нижнем углу на фотографии выше. Непонятно только почему на информщите этот слой подписан как Троя I, давно известно, что это Троя II - и на тысячу лет старше Троянской войны.





Следующая фотография, наверное, самая интересная из всех, что я сделал в Турции. На ней вертикальный разрез холмы Гиссарлык с помеченными слоями разных эпох, от Трои III до Трои IX. Двадцать метров культурного слоя - я не знаю, можно ли еще где-нибудь в мире увидеть что-либо подобное. По сравнению с этим наш Крым выглядит песочницей.



После этого развалины позднейшей эллинистическо-римской части города (дорожка сворачивает к юго-западной части памятника) воспринимаются вообще как вчерашний день, и только сплошная мешанина памятников разных слов не дает расслабиться. Так, перед нами представлен колодец времен эллинизма. Кстати, очень важный объект, показывающий, что на холме существовали источники воды и Гиссарлык был заселен неспроста.



После идут развалины дворца, принадлежащие слою Троя VI, то есть 1700-1200 г. до н.э., от которых остался внушительный пандус ведущий сквозь крепостные стены к цитадели города, как на реконструкции.





Плюс внешние южные стены, внутренние стены дворца правителя и юго-западный бастион в непосредственной близости от пандуса. Жаль, что памятник в таком заросшем состоянии.







А дальше мы подходим к самому интересному месту позднейшего римского периода. Вообще, любая мраморная деталь, как сказала мне Зизу однозначно указывает на римское время, в более ранние эпохи из него не строили. Мрамор привозили с каменоломен в Мраморном море.



По мнению исследователей, этот юго-западный участок памятника находящийся на краю раскопанной территории являлся своеобразным святилищем, именно тут, как предполагается, приносили жертвы мореплаватели перед проходом по Дарданеллам. Какому именно божеству - непонятно до сих пор.



Из одного колодца брали воду, другой служил для стока жертвенной крови. Это вроде как недавно раскопанная часть города, потому что я почти не нашел о ней упоминаний в сети, и все сведенья почерпнул из рассказа Зизу и сфотографированного информационного щита.



А дальше туристическая тропка плавно идет на юг, к маленькому Одеону - предназначавшемуся для театральных постановок, концертов и чтения стихов. Как видите, больше сотни-полутора зрителей сюда не поместится.





Также есть кварталы города римского периода, совершенно неподписанные, да и сама гид о них толком ничего сказать не могла. Ну это был приличный по меркам империи город, который посещали императоры Август и Адриан, сюда же после малоазийской компании заезжал Юлий Цезарь. В более ранние эпохи в городе были персидский царь Ксеркс (на пути похода в Грецию) и Александр Македонский (с ответным визитом).





Подытоживая увиденное: Троя, несмотря на полтора века раскопок, несмотря на свой "звездный" статус, известная любому образованному человеку в мире, еще только в процессе изучения археологами, пусть даже вновь открываемые слои будут позднейших периодов. Все раскопки неспешно обходятся в полчаса, что не сравниться ни с древними Помпеями, ни с Херсонесом Таврическим. И напоследок - наша компания в лице Зизу, водителя Ахмеда и двух филиппинок у входа в сувенирный магазинчик, откуда я привез себе бронзового царя Леонида "ЭТО - СПАРТААААААА!", очень прилично исполненного, кстати. В следующий раз я вернусь в Стамбул и расскажу о районах северного берега Золотого Рога.







Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии
Стамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим Явуз
Стамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и Лалели
Стамбул, часть VI: Дворец Топкапы
Стамбул, часть VII: Археологический музей
Tags: Археология, Путешествия, Турция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 32 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →