Майор Очевидность (metaloleg) wrote,
Майор Очевидность
metaloleg

Categories:

Стамбул, часть III: Вокруг Святой Софии



Византийская империя погибла уже свыше полутысячи лет назад, но остался ее символ - Собор Святой Софии и сохранилась часть окружающих ее построек исторического центра Константинополя. Их немного, и можно не торопясь обойти всех их за два-три часа. Это церковь Святой Ирины, чудом сохранившаяся сквозь столетия. Это в буквальном смысле осколок Большого Императорского дворца - чудный Музей Мозаик. Это сохранившиеся монументы на Ипподроме - сегодня это площадь Ахмедие. Это знаменитая Цистерна Базилика - подземное водохранилище. И это собственно руины Императорского Дворца, которые находятся так рядом, но тщательно закрыты забором.



Сначала глянем на карту-реконструкцию исторического центра Царьграда примерно IX века. Огромный комплекс дворца справа на как схеме относительно сохранился в виде руин только в своей средней части - северная сейчас занята торговыми рядами, южная часть снесена ради Голубой мечети. Из-за забора видны только лабиринты неплосх сохранившейся каменной кладки, между уже успели навести мостики. Я потыркался туда-сюда в поисках лазейки - но все хорошо перекрыто. Вообще, сейчас Стамбул хочет принимать у себя Олимпиаду-2020, и к этому моменту начала гигантскую реконструкцию, как исторических памятников, так и самого города: строят метро, парки и т.д. Так что, надеюсь, раскопки дворца рано или поздно будут открыты для посещения.



А теперь встанем перед Имперскими вратами (Bab-i Hümayun) дворцового комплекса Топкапы. Слева от меня - восточные стены Айя-Софии, справа - торговые ряды и Музей Мозаик. На схеме когда-то на месте стены дворца находился средневековый госпиталь Самсона. Пройдем внутрь дворца - вход в первый двор бесплатен и тут же повернем налево.



Мы у первого объекта - церкви Святой Ирины. Это один из старейших византийских храмов, что был основан еще Константином Великим, а в середине IV века, несмотря на свое название (eirene — "божественный мир"), стала ареной кровавых религиозных распрей между православными и арианами (три тысячи человек было убито прямо в храме). Святая Ирина неоднократно горела и страдала от землетрясений, посему приобрела свой окончательный вид только в VIII веке. Следы перестроек явно видны на стенах.





Причудлива история Ирины после османского завоевания. Решив, что одной мечети Айи-Софии на районе им вполне достаточно, турки превратили ее в арсенал, благодаря чему она сохранила и внешний вид и внутреннее убранство. Впоследствии она была музеем и концертным залом. Сейчас, насколько я понял из информационного щита, ее собираются превратить в музей, но каких-либо следов проводимой реконструкции и ремонтных работ нет. Просто глухо закрыто на замок и даже нет привратника, готового за мелкий бакшиш показать внутреннее помещение.





Не менее интересными оказались археологические раскопки между Святой Ириной и стеной комплекса Топкапы. Вообще, турки особо не морочатся сохранением исторической застройки, поэтому перед главной пешеходной дорожкой углом к Ирине поставлена кафешка, хорошо закрывающая котлован с руинами.



Что это? Ничего на местности поясняющего не было, а спрашивать официантов кафешки, что выходили покурить было явно бесполезно. Решил все заснять, а уже дома выяснил, что еще летом 2009 года по археологическим кругам прошла информация, что на территории внешнего двора султанского дворцового комплекса Топкапы археологи обнаружили руины епископской резиденции византийского периода. Сообщалось, что 70 лет назад эти руины уже были найдены, но тогда раскоп засыпали, сочтя их не представляющими особой ценности.





Предполагается, что здание, в свою очередь, могло быть воздвигнуто на фундаменте языческого храма, предположительно, посвященного Артемиде – богине-охранительнице древнего Византия. Резиденция располагалась между соборами Святой Софии и Святой Ирины – главными храмами православной Византии. По мнению специалистов, со Святой Ириной, являвшейся епископальной церковью Константинополя, она составляла единый архитектурный комплекс. Возможно, после очередного землятресения и перестройки комплекс распался, резиденция осталась в руинах, а Ирина обрела отдельность.



Примерная мысленная реконструкция рисует перед собой перестроенный небольшой античный храм с колоннами строгого дорического ордера, на которых впоследствии то ли были вырезаны раннехристианские кресты, то ли заменены эхины. А затем в раннее Средневековье к нему добавили мощную пристройку с аркообразными перекрытиями даже чисто зрительно подавляющую коллонную часть, которой оставалось служить только дорожкой к алтарю резидентской церкви - если она, конечно была.



Раскопки дают отличное представление о мощности культурного слоя Византия-Константинополя-Стамбула за больше чем две с половиной тысячи лет истории. На фото ниже я стою на современном уровне земли и снимаю руины, что покоятся на основании лежащем ниже меня примеро на девять метров. И ведь это в самой центральной и самой перелопачеваемой его части. Быть может, когда из Святой Ирины сделают музей, эти раскопки тоже включат в единое выставочное пространство.





Но выйдем из ворот обратно, оглянемся на Софию и пойдем по улице в противоположной направлении, пока не поравняемся с лестницей, ведущей вниз к торговым рядам.



Идем вдоль, мимо лавок с турагенствами, коврами, измитскими изразцами. Нужно не пропустить второй, кажется, поворот налево.Там есть табличка с указателем, но она совершенно теряется на фоне пестроты товаров. Небольшая постройка, вход по Museum Pass - и мы в Музее Мозаик.



Предполагается, что эти мозаики когда-то были выложены на полу перестиля одного из зданий императорского дворца, и на ресурсе Byzantium1200.com есть любопытные реконструкции этого помещения раскопанного в 30-х и в 50-х годах прошлого века, и перенесенные в музей в 80-х-90-х годах после кропотливой работе по консервации и реставрации.



Раскопанные плиты пола с мозаикой вырезались кусочками по 20-30 см, а затем собирались на новом месте с аккуратным добавлением несохранившихся частиц мозаики там, где можно было примерно понять цветовую гамму и детали изображения по контексту и аналогам. Вышла великолепная выставка образцов светского изобразительного искусства.



В музее не так много туристов, сравнительно малоизвестное место, но обязательно советую побывать там. Этим мозаикам, наследующим как римским сюжетам, так и восточным традициям, уже полторы тысячи лет.



Здесь много изображений зверей и сцен охоты, труда крестьян и даже смешных в любую эпоху картинок, вроде скидывающей седока ретивой лошади.



Но больше всего (или почему-то больше всего сохранившихся) изображений настоящих и выдуманных зверей, вроде грифона (?) с каким-то зверьком в пасти. Вообще, от отсутствия натуралистичности мозаики не страдают, каменная кровь льется рекой.







Малоазийские львы к настоящему времени давно вымерли, но еще встречались в ранней Византии, хотя уже тогда, наверное, их после представлений на древнеримских аренах, их было очень немного. Такой гипотетический поединок между львом и слоном запечатлен на полах.



Где звери - там и охота. Когда-то римляне завозили из Восточной Анатолии - Каппадокии и Закавказья уже давно вымершего закавказского тигра. Но византийцы еще могли охотиться на него на восточных рубежах империи.





Плюс изображения бытового характера, только не понимаю, почему и взрослые и дети выглядят на древних мозаиках такими поголовно сердитыми.







По пути к Цистерне сделаем крюк и заглянем на площадь Ахмадие, когда-то занятую Ипподромом примерно на сто тысяч человек. Это ипподром потихоньку демонтировали все османское время, но его очертания все еще угадываются в топографии площади. Уберите мысленно деревья, а вместо домов поставьте трибуны. Признаться, я стормозил и не разузнал про сохранившуюся часть ипподрома на склоне холма над морем, что у меня за спиной минуя застройку. И соответственно, не дошел до нее.



Поле Ипподрома разделяла в длину спина — длинное возвышение, украшенное монументами и статуями, свезенными со всех концов Империи. Сохранились из них только три. Первый и самый древний монумент, что на фотографии выше вдали — это Египетский обелиск XVI века до н.э., привезенный из Луксора по приказу Константина Великого (это самый древний предмет в Стамбуле). Обелиск установлен на мраморном постаменте, рельефы которого (около 390 года) изображают разные сцены на Ипподроме — в том числе и операцию по установке самого обелиска. Старательный византийский резчик абсолютно точно передал даже египетские иероглифы, которые для него были бессмысленными значками.







Еще один древний памятник — античная Змеиная колонна из храма Аполлона в Дельфах (V век до н.э.). Поставленная в память победы над персами, она была отлита из бронзовых щитов павших врагов. Свившиеся в колонну змеи держали на головах золотую чашу. Чаша пропала еще в античные времена, а змеиные головы пребывали в сохранности, пока таинственно не исчезли в одну апрельскую ночь 1700 года. Кто их отпилил и зачем — так и осталось тайной, но одна из голов была найдена через 150 лет и теперь выставлена в Археологическом музее, я ее там видел :)





На краю площади высится третий монумент — так называемый Колосс: тоже обелиск, но на сей раз византийской работы. Он сложен из каменных блоков и имеет высоту около 21 метра. Обелиск был облицован позолоченными бронзовыми листами, которые содрали и переплавили крестоносцы, когда грабили город в 1204 году (квадратные выбоины указывают места, где крепились драгоценные пластины). В османские времена любимым развлечением горожан было наблюдать, как акробаты карабкаются на Колосс или ходят по канату, натянутому между двумя обелисками.





Ну и теперь нам к Цистерне Базилике. По дороге ваше внимание неизменно привлекут остатки двух непонятных построек, как бы вырастающих из земли. Центральная улица Старого города, древняя Меса, начинается от Святой Софии, пересекает весь полуостров и на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название. В нижнем течении, в Султанахмете, она имеет весьма респектабельный вид и именуется Диван-Йолу (Divan Yolu) — «проспект Дивана». Диваном назывался султанский совет министров; на его-то заседания и ездили по этой улице вельможи. От начала Месы до наших дней дошел только Милион — невнятный каменный обломок, торчащий из четырехметровой ямы. Это жалкий остаток некогда пышной триумфальной арки. Арка называлась Miliarium Aureum (Золотая миля), и от нее отсчитывали расстояния по всем дорогам империи. Грубо сложенная каменная башня рядом с бывшей аркой — турецкий водомер: через трубу наверху башни выпускался излишек воды из водопровода. Такие водомеры стояли когда-то по всему городу, и в дождливые дни из них били фонтаны.



За башней есть совершенно невизантийский памятник неизвестной даме, в которой можно узнать молодую Валерию Новодворскую. :) Пусть будет. Вообще, у турок совершенно нет традиций памятников, все что есть сооружено уже за последние лет пятьдесят и весьма часто это меморабилия так уродует увековеченного, чтоб лучше бы им ничего не воздвигали во имя. Один волчьего взора Кемаль у них получается более-менее прилично из-за строгого канона, как у нас раньше Ильича ваяли. Потом еще покажу, как жестоко турки увековечили Мехмета Завоевателя.



Водопровод доставлял воду в подземные водохранилища — цистерны. Прямо под кирпичным водомером находится самая главная и самая знаменитая из них — цистерна Йеребатан (Yerebatan Sarnıcı), она же базилика-цистерна (сооружение VI века н.э.). Джеймс Бонд в «Из России с любовью» проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей «Одиссеи» (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Вот это реально одно из самых необычных мест, где мне приходилось бывать.



Огромное сводчатое подземелье с лесом колонн и капающей отовсюду водой производит сильное впечатление и без всякого Кончаловского. Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. По одним данным саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу. По другим - ее продолжали использовать и после османского завоевания.





В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая — вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. Похожее изображение я нашел во дворе Археологического музея Стамбула, выглядят как родные сестры.





Большая часть колонн базилики взята из античных храмов, посему они сильно разные, на разного размера основаниях-стилобатах. И кроме самой грандиозности сооружения, Цистерна является еще своеобразным музеем античных колонн и их стилей, тут есть дорические, коринфские, ионические ордера. В путеводителях об этом не пишут, но вы обратите внимание, если попадете туда.





Одна из колонн зело уникальная, с рельефным узором (так называемый «павлиний глаз»). Она взята из развалин форума Феодосия (ныне площадь Беязит): памятники Константинополя, как и античные руины, в свою очередь, становились просто грудами строительного материала.



Трудно представить, что когда-то все это помещение было доверху заполнено водой на случай осады или засухи. При обустройстве музея вода слили примерно по голень, так чтобы оставить рыбкам простор для жизни, а сверху постелили мостики для посетителей. Удивительное архитектурное сооружение.





На этом все, в следующий раз напишу про хадж по семи имперским мечетям Стамбула, хотя на самом деле их будет несколько больше.

Стамбул, часть I или город на стыке частей света
Стамбул, часть II: Космос собора Святой Софии
Tags: Археология, Путешествия, Турция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 28 comments